Бак для солнечного коллектора своими руками

От того, какой бак для солнечного коллектора вы предпочтете, будет зависеть тепловая инерция системы

От того, какой бак для солнечного коллектора вы предпочтете, будет зависеть тепловая инерция системы, объем запаса горячей воды в холодные периоды и производительность системы в целом. Речь идет о резервуаре, предусмотренном прототипом коллектора с PEX трубой. Такой вариант резервуара дешев и эффективен.

Плюсы самодельного бака-ящика для солнечного коллектора:

• Можно создать емкость любого объема, который вам необходим. Чем вместительнее теплоизолированный бак, тем лучше производительность системы.
• Баки с этилен-пропиленовым каучуком (EPDM) долговечны (более 15 лет).
• Каучук выдерживает температуру 80 градусов, но идеальной для долгосрочной работы покрытия бака является температура около 60-65 градусов.
• Форма резервуара для коллектора может быть максимально приближенной к ограниченному пространству — хоть трапеция.
• Конструкция позволяет использовать столько теплоизоляции, сколько вы считаете нужным.
• Бак достаточно вместителен для большого мотка труб.
• Возможность утечек исключается.

Минусы:

• Бак для солнечного водонагревателя должен стоять на сухом ровном постаменте.
• Он не такой красивый, как новехонький резервуар из нержавейки.
• На его создание требуется время.

Размещение и установка бака для солнечного коллектора

Разместить бак необходимо на ровную горизонтальную поверхность, способную выдержать вес наполненного резервуара. Постамент должен максимально изолировать древесину бака от влажности. Подвал или полуподвал подходит, если контролировать уровень влажности (резервуар закрыт, но не герметичен).

Вариант с установкой бака в землю, ниже уровня пола, тоже используется — если земля сухая, есть возможность установки дополнительной теплоизоляционной плиты. Только контроль бака, его осмотр на предмет коррозии или каких либо других повреждений будет невозможен. Для помещений с повышенной влажностью можно использовать влагостойкую фанеру или специальные пропитки.

Система построена на принципе водостока (drainback), поэтому уровень резервуара должен быть ниже уровня нижней части коллектора и ниже всего водопровода от коллектора к резервуару. Вся вода в коллекторе и водопроводе должна стекать под действием силы тяжести, когда насос выключен. Чем короче и прямее этот водопровод, тем лучше. Трубы, идущие от коллектора, должны иметь уклон в сторону резервуара.

Место установки должно быть как можно ближе к действующему домашнему баку для нагрева. Труба подачи холодной воды будет перенаправлена в резервуар от коллектора, а потом обратно к нагревателю. Слишком длинный путь от коллектора к нагревателю может терять слишком много тепла.

Как сделать бак для солнечного коллектора

Следует сразу определиться, пройдет ли готовый бак в двери помещения, в котором будет размещен, или его нужно будет собирать уже на месте. Возможно, окончательную сборку удобнее проводить уже в помещении.

Короб и рама бака

Стенки и дно вырезаны из фанеры. Верхняя и нижняя рама, поддерживающие ребра бака по периметру, сделаны из балок 2,5х10 см. Вес воды в резервуаре будет около 680 кг, поэтому прочности бака следует уделить особое внимание.

Размеры резервуара подбирайте в соответствии с доступным пространством и потребностям. Не забудьте добавить при расчетах объем теплоизоляции, который займет немало места. В бак должна свободно помещаться бухта змеевика.

Размеры, используемые в данном прототипе:

1. В основании лежит лист фанеры 120 на 120 см. После помещения внутрь изоляции (в данном случае 5 см), внутренняя площадь бака составит около 95 квадратных сантиметров вместе с уложенным резиновым бассейном.
2. Высота стенок резервуара 89 см. С учетом теплоизоляции по дну 5 см и 5 см воздушного пространства над водой — 79 см для воды и змеевика.
3. Общая высота с крышкой и изоляцией составляет 104 см.
4. Итоговый объем коллекторного бака ≈ 620 литров.
5. Используя девяностометровую катушку PEX трубы, резервуар должен быть не меньше 90 см в поперечнике.

На фото дно бака с оребрением, слева стенки. Установка угловых армирующих уголков на одну из стенок бака. Стенки резервуара проходят подгонку к нижней раме.

Дно должно быть достаточного размера для дополнительного оребрения. Вертикальное армирование устанавливается в каждый угол коллекторного резервуара. Автор прототипа сделал треугольные армирующие вставки, но можно делать их квадратными в размер изоляции.

На фото показана установка рамы. Окончательное закрепление рамы по периметру.

Оребрение вверху ящика обеспечивает поверхность соприкосновения с крышкой. Пиломатериалы для оребрения должны быть очень хорошего качества, ровные и просушенные.

Качественное армирование чрезвычайно важно, так как должно оказывать сопротивление давлению воды весом в 700 кг. Верхняя рама обеспечивает необходимую площадь для сдвига крышки и хорошее сцепление.

Изоляция коллекторного резервуара

Когда бак собран, можно приступить к его термоизоляции. Хорошим выбором является полиизоциануратная изоляция с закрытыми порами. Коэффициент тепловой проводимости от R-5.6 до R-14, срок службы около 15 лет, со временем газ из пор может выйти. В данном случае используется жесткая форма, лист толщиной 5 см (R14). Полистирол не выдержит те температуры, в которых придется работать баку. Можно использовать дополнительную изоляцию снаружи, если в этом есть необходимость. Теплоизоляция бака изнутри исключает тепловые мосты.

Под бак установлен пятисантиметровый лист полистирола. Крышка так же утеплена полиизоляцией плюс лист полистирола поверх.

На фото изолированное дно бака в процессе подгонки размера листа теплоизолятора. Утепленные стенки резервуара. Изготовление крышки бака.

Приклеить утеплитель к стенкам бака можно полиуретановой пеной. Зазоры и щели тоже необходимо запенить.

Желательно покрасить резервуар.

«Бассейн» прокладка для коллекторного бака из EPDM

Прокладка из каучука должна быть цельной. Замеры производятся по внутренней стороне бака. Примерный размер 2 х высота стенки + ширина дна + 25 см. К примеру, если внутренняя высота составляет 84 см, ширина дна по внутреннему замеру 94 см, то размер лоскута резины 2 х 84 + 94 + 25 = 287 см. Если бак не квадратный, то лоскут будет иметь прямоугольную форму.

Каучук хорошо режется ножницами. Перед тем, как сложить лоскут, отметьте центр каждой стороны маркером — это поможет быстрее и точнее разместить его внутри бака. Для резервуара прямоугольной формы отметьте более длинную сторону.

На фото кройка резинового полотна. Примерка лоскута в баке.

Пометьте середину каждой стенки бака. Вставьте прокладку в резервуар и сопоставьте отметки. Воспользуйтесь зажимами, чтобы прокладка «не гуляла» по баку. Теперь придется забираться внутрь. Лоскут не должен быть установлен в натяжку. Складывайте лишнюю «ткань» в аккуратные складки. Между стенками резервуара и каучуком не должно быть пустот.

Укладывание прокладки.

Складки с излишками материала в углах резервуара, прижмите чем-то во время работы эти складки к раме.

Наполните резервуар водой на 15-20 см и убедитесь, что из-под резины выходит воздух и материал не всплывает нигде.

Когда укладка материала произведена успешно, проклейте зазор между рамой и прокладкой силиконом и закрепите ее степлером по внешнему периметру рамы.

Следующим шагом будет установка уплотнения между резервуаром и крышкой. Получается, что в некоторых местах у нас 3 слоя резины внахлест. Используйте лоскуты резины, чтобы выровнять поверхность верхней рамы перед установкой дополнительного уплотнения. Стыки между лоскутами и прокладкой изолируйте герметиком. Мастер использовал пластиковые палубные рейки для последнего слоя оребрения бака. Стыки проклеиваются силиконом, рейки сажаются на винты из нержавейки.

Вход для теплообменника вырезается позже.

Размещение резервуара

Бак готов, его можно устанавливать в подготовленное место.

У автора резервуар размещается в полуподвале. Под бак он положил толстый полиэтилен, на него кирпичи, далее еще один лист фанеры, слой полиэтилена и лист экструдированного полистирола. Далее уже резервуар.

Для всех деталей резервуара необходимо использовать и винты, и клей.

Крышка для бака

Крышка имеет важное значение. Она должна обеспечить пароизоляцию и теплоизоляцию. Что представляет из себя крышка солнечного коллектора в данном прототипе: слой резины, 5 см теплоизоляции, фанера. Размер крышки должен совпадать с рамой.

Склеивать слои можно полиуретановой пеной, не забывайте о грузиках, чтобы предотвратить расширение пены.

На этом баке сан-тех соединения идут через крышку. От той стороны крыки, которая ближе к коллектору, отрезается треугольник (фото). Эта чаcть крышки станет фиксированной. Теперь резервуар можно открывать, не нарушая соединения труб и узлов.

Оранжевая труба подключена к нижней части коллектора (одна к левой, другая к правой стороне). Они соединены тройником и одна линия проходит сквозь крышку резервуара и подсоединяется к насосу. Электрический провод насоса проходит через крышку рядом с трубой. Белая труба идет от верхней части коллектора, идет через крышку и заканчивается над уровнем воды в баке. Когда начинается процесс слива, воздух идет в эту трубу и происходит слив.

Отрежьте кусок резины, который сможет обернуть съемную часть крышки — прикрыть края теплоизоляции с небольшим нахлестом на верх крышки. Приклейте резину силиконом и прибейте степлером. То же самое сделайте с зафиксированной частью крышки.

Воспользуйтесь зажимами, чтобы зафиксировать треугольник и сделайте 2 отверстия для труб. Понадобится так же отверстие для провода. Крышку зафиксируйте длинными палубными винтами. После установки труб отверстия необходимо обработать силиконовым герметиком, то же проделайте со стыком зафиксированной части крышки и коллектора.

Слои крышки бака:

1. Резиновая прокладка
2. 5 см теплоизоляции
3. Фанера
4. Еще один слой изоляции.

Выход пара предупреждается фиксированием крышки зажимами. опубликовано econet.ru 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet