Чтобы крыша не съезжала

Экология потребления. Усадьба: Способы максимально щадящего ремонта и усовершенствования старых стропильных конструкций.

Ремонт кровли и несущих стропильных конструкций чаще всего приходится делать при покупке старого дома (дом, как и рыба, зачастую "гниет с головы"). Но и относительно новый дом может преподнести неприятные сюрпризы - особенно если конструкция изначально была плохо просчитана. Между тем заново переделывать крышу влетит в копеечку. Поэтому предлагаем вам несколько способов максимально щадящего ремонта и усовершенствования старых стропильных конструкций.

Начнем с простых способов. Так, для увеличения несущей способности стропильных ног в традиционных стропильных системах (как в наслонных, так и висячих) обычно устанавливают "подмоги", или разгружающие балки, а также подкосы в сочетании с двухсторонними накладками.

Мы не случайно упомянули про "плохо просчитанные конструкции". Скажем, в традиционном деревянном домостроении стропила в пролете между мауэрлатной балкой и подстропильной ногой часто не проходили расчет на прогиб (в этом смысле мог бы помочь старый СНиП "Нагрузки и воздействия"). В таких случаях приходится "задним числом" дополнять стропильную ногу специальной деревянной балкой - она и называется "подмогой". Подмогу крепят в пролете между мауэрлатом и подстропильной ногой, таким образом, она как бы увеличивает высоту сечения стропила, что дает дополнительную прочность на прогиб. Обычно такая подмога крепится хомутами или металлическими зубчатыми пластинами.

Другой способ укрепить неразрезную стропильную ногу - опирание ее на подкос. Здесь также может возникнуть опасность: именно в точке крепления подкоса создает возможность излома стропила (как ломается палка через колено). Именно в точке крепления к подкосу возникает самый большой изгибающий момент - и, будьте уверены, именно здесь стропила и ломаются. Поскольку менять сечение (говоря проще, использовать для них более широкую или толстую доску) обычно нет возможности, можно увеличить его сечение путем закрепления дощатых накладок с двух сторон на ту доску (брус), что уже есть.

Накладки крепятся на гвозди, на болты или на болтовые хомуты (что, пожалуй, предпочтительнее). Если стропило заранее усилено подмогой (см. выше), то ее нужно сделать длиннее и вывести край за узел опирания на подкос. Интересно, что в этом случае усиливается опорный узел и одновременно решается проблема прогиба в пролете.

Иногда возникает необходимость переделки крыши под более крутой скат (обычно после хорошей снежной зимы). Для этого устанавливают новые стропила, сращивая их со старыми (если они еще в удовлетворительном состоянии). Новые стропила могут крепиться как поверх старых стропил, так и ниже их. Образующаяся при этом новая ферма (обычно из досок) в любом случае повышает жесткость стропильной конструкции.

Этот метод, как уже говорилось, щадящий: он позволяет не разбирать старую крышу. Правда, размер чердачного помещения при этом не увеличивается (а часто уменьшается). Так что если делать более крутой скат именно ради более высокого потолка в мансарде, то этот способ не годится.

Часто бывает, что конец стропильной ноги, который опирается на мауэрлат, подгнивает первым. В этом случае к нижнему концу стропильной ноги ничто не мешает прикрепить дополнительные подкосы, которые упираются в ту же мауэрлатную балку или в дополнительный лежень - это также щадящий (хотя и вынужденный) способ.

Кстати, за счет чего обычно происходит подгнивание? Обычно так случается, если и в строительстве крыши используется сырая (влажностью более 25%) древесина. Также влияет и недостаточная вентиляция холодного чердака - например, за счет слишком малых слуховых окон (или если они слишком высоко расположены). В этом случае загнивают раньше всего именно нижние концы стропил.

Если крыша утеплена (или при наличии жилой мансарды), стропила могут гнить при повреждении пароизоляции или при отсутствии воздушных продухов в конструкции. Часто гниение идет вверх от кирпичной (бетонной) кладки - опять-таки в случае некачественной изоляции между кладкой и древесиной.

Для ремонта подгнивших стропильных ног можно применять деревянные накладки (с закреплением болтами или гвоздевым боем); накладки должны опираться на мауэрлат всем торцом. Можно использовать также прутковые "протезы" (обычно при массовом и однотипном повреждении стропильных ног). Вначале поврежденную стропильную ногу укрепляют на временных опорах, затем разбирают покрытие и выпиливают сгнившую часть стропильной ноги. Протез, в свою очередь, надевают на стропильную ногу и укладывают на мауэрлат.

Спиленный торец стропильной ноги упирают в опорную площадку протеза, которая предотвращает ее сползание. Жесткость верхнего сжатого пояса протеза обеспечивает подкосная решетка.

Можно также использовать накладки, опирающиеся на балку (если кроме сгнившего конца стропильной ноги нужно менять и участок мауэрлата). После удаления сгнившего куска мауэрлата, в кирпичную кладку забивают костыли и укладывают на них новый отрезок балки, а также соответствующий кусок лежня. В балку упирают два подкоса, закрепленные на гвоздях по обе стороны стропильной ноги.

Кстати: чтобы деревянные конструкции крыши не подгнивали, нужно соблюдать условия для нормального воздухообмена. Площадь сечения слуховых окон и продухов должна составлять 1/300 - 1/500 площади чердачного перекрытия. Ширина продухов должна быть в пределах 2 - 2,5 см. Нужно контролировать и толщину утеплителя, а также пароизоляцию. Слежавшийся утеплитель необходимо разрыхлять (примерно один раз в пять лет). опубликовано econet.ru 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet