Как правильно читать состав косметики

Экология жизни: Представьте себе банку крема (не тюбик, а именно банку). При каждом использовании вы будете касаться поверхности крема пальцем и оставлять на нём множество микроорганизмов.

Ингредиенты перечисляются по понижению массовой доли: что ближе к началу, того больше по массе. Вещества, которых в составе менее 1% считаются равнозначными для этого списка, и их можно указывать после основных в любом порядке. В РФ по закону указывается всё без исключения (нет ситуации, когда при малом содержании можно пропускать вещество), и на практике это соблюдается. Почему — чуть ниже. 

Изучаем состав косметики

Нельзя писать «консервант» без указания, что это именно такое, нельзя писать «минеральный комплекс кислот» без детализации, что это такое, но можно писать коммерческие названия. То есть регистрируете свой минеральный комплекс кислот или консервант как товарный знак — и пишете уже его. Можно писать химические наименования или торговые, причём можно и латиницей, и на русском. В непонятных веществах, например, часто прячут то, что мнительные женщины не хотят увидеть на этикетке. 

При этом можно писать «отдушка» или «препараты серы» — это для защиты ноу-хау, чтобы не показывать формулу. Например, у нас на Блефарогеле 2 как раз так: мы не очень хотим, чтобы конкуренты сразу знали, что именно за препараты, пускай помучаются с тестами.

Безопасность 

Подписывайтесь на наш аккаунт в INSTAGRAM

Что будет, если не указать чего-то? Кирдык башка. От большого штрафа до уголовной ответственности. Если потребитель напишет жалобу на что-то, чего нет в декларации, — это изъятие всей партии, возврат денег, суды. Пережить можно, но среди розничных сетей такое считается за моветон, дальше будет куда сложнее работать. 

Аналогично во время проверок на производстве смотрят состав. От Роспотребнадзора никто пока ещё живым не уходил. И что самое крутое — они не продаются. То есть их нельзя купить вообще. По Москве как минимум. Вопреки распространённому мифу. 

Проверки делаются плановые и по требованию. Они приходят иногда по наводкам, по рекламациям, иногда просто стихийно падающие проверки. Приходят много и часто, и им каждый раз искренне больно ездить просто так. Поэтому всегда ищут, что и где не так, чтобы не зря ездить. 

Ну и вообще себе дороже что-то прятать просто: каждое из веществ — это потенциальный аллерген, и надпись на коробке надёжно защищает производителя от судов.

«Аллергия? А состав вы читали? А инструкцию? Нет? Тогда о чём речь?».

 

Если средство разрешено к использованию, значит, скорее всего, там всё хорошо. В общем, максимум, на что вы можете натолкнуться в плане опасности при покупке сертифицированной для РФ косметики — это индивидуальная непереносимость. 

 

Консерванты и тара

Представьте себе банку крема (не тюбик, а именно банку). При каждом использовании вы будете касаться поверхности крема пальцем и оставлять на нём множество микроорганизмов. У студентов-медиков одно из первых занятий — это сделать посевы со своих же рук. У кого-то находят кишечную палочку (потому что надо мыть руки после туалета), у кого-то — ещё интересности. Даже если вы моете руки, всё равно всё это может поселиться в креме. Например, посмотрите инструкции к медицинским бактериофагам — они поставляются в питательном растворе, и там прямо очень детально описано, как их открывать, как мыть руки и нож для открывания, как наливать, как закрывать, как хранить, как проверять, что ничего ещё не выросло. Это потому, что мы всегда носим на руках что-то в минимальных количествах. И ещё многое просто летает в воздухе на капельках влаги. 

Так вот, вы открываете крем и сочно проводите по нему пальцем. Начиная с этого момента он становится чашкой Петри для разведения микроорганизмов. От некоторых проблем, конечно, производитель вас страхует, добавляя в продукт побольше консерванта, но от грибковых это не поможет. 

Дальше вариант: либо делать профессиональную тару (маленькие банки и одноразовые шпатели), либо переходить на гели либо кремы из тюбиков. Ну, или класть комплекс парабенов в довольно ощутимом количестве, потому что парабены — это противогрибковые агенты, и никакая лимонная кислота, никакие натуральные консерванты этот вопрос за них не решают. То есть существенно снизить нагрузку консервантов можно, сделав упаковку с любым бесконтактным способом выдачи дозы: это капельницы, пипетки, спреи, дозаторы или одноразовые упаковки. 

Да, кстати, пугаясь парабенов, помните, что это натуральные консерванты, доступные в клюкве и бруснике в довольно больших дозах. Но это сложный эфир бензоловой кислоты, который проще, дешевле и чище получить из нефтепродуктов. Эти синтезированные вещества используют не только как консервант косметики, но и в медицине, например, в глазных каплях или средствах для слизистых — где нет стерильности.

Да, есть косметика без консервантов. Она, как правило, продаётся из холодильника, нести её надо домой быстро или в термосумке, дома тоже ставить в холодильник. И срок годности у неё три дня. По очевидным причинам, такое вы вряд ли встретите на массовом рынке, поэтому — всё то, что вы на себя намазываете, так или иначе с консервантами. 

Однажды в рамках внутреннего эксперимента наша лаборатория сделала увлажняющий гель для кожи вообще без консервантов. Один из образцов случайно забыли на моём рабочем столе. А потом уехали на конференцию на неделю. Образец расцвёл и, кажется, попробовал выходить на контакт с другими разумными формами жизни. Проветривали офис часа два. За неделю-две при комнатной температуре любой активный препарат превращается просто непонятно во что, если это не обработано консервацией. Консерванты нужны для защиты конечного покупателя — да, про них много мифов, но в разумных количествах они просто необходимы. 

Каждый консервант — аллерген, как правило. А ещё они очень дорогие (как сами вещества, так и их ввод в формулу), поэтому не думайте, что производители их перекладывают. Наше решение — никаких банок, только флаконы. 

Особенности взаимодействия с человеком

Мицеллярную воду и всё с ПАВ (поверхностно-активными веществами) надо смывать водой или тоником (это нужно для нормализации pH). Даже если в инструкции написано что-то вроде «умойтесь этим и идите гулять» — надо смывать, иначе коже будет не очень хорошо. 

Теперь смотрите на основу. Обычно основа — это либо вода, либо что-то жирное (для крема). Бывает масло в воде, эмульсия. Поэтому надо чётко понимать, что за средство и на какой основе у вас в руках. Если там написано «очищающее масло» — это должно вызывать такую же истерику смеха как надпись на подушке «защищает от электромагнитных излучений». Любое нанесение масла на кожу комедогенно, то есть закупоривает поры. С лица точно надо всегда смывать, с других мест — желательно, если вы этим не решаете какую-то медицинскую проблему. 

Глицерин 40% вытягивает воду. Если он меньше, например, 30%, — то нет, поэтому его обычно кладут 1–2%. 

Гиалуроновая кислота в кремах почти отсутствует, максимум 0,1% по массе примерно, потом вся структура становится липкой. Крем уже не мажется, а накладывается как крепкие сибирские сопли. А вот в гель она входит нормально, потому что отлично забирает в себя воду. Тоже повод выпускать гели вместо банок кремов. 

Ничего косметическое лечить не может, запрещено писать про лечащий эффект на этикетках. Другое дело, что у нас обычно как: сначала получается разрешение на косметическое средство, а потом через пару лет — на изделие медицинского назначения. Так у нас с тем же Блефарогелем 1 было, например. Или вот мазь «Спасатель» — она косметика, но ожог второй степени убирает за 8 часов. Наша «Интенсив-регенерация» тоже косметика, но справляется уже за 6 часов (правда, мы её будем не как косметику на иностранных рынках уже продавать).

Большой миф про деление по сегментам на люкс, массмаркет и профессиональную. Это абсолютно одно и то же от примерно одних поставщиков сырья. Но у кого-то тестирование дольше и люди лучше, у кого-то в маркетинге гении.

По закону может быть три типа косметики:

• Спецназначение (для интимных мест, детская) 
• Не для применения конечным потребителем (это с сильными кислотами и щёлочами до 8%, едкие краски, зверские пилиниги и прочее — всё это применяется в салонах строго специалистом с хорошей техникой безопасности, но не продаётся для обычных людей).
• И просто обычная косметика. У всего того, что вы можете купить в магазине (независимо от цены), одинаковый контроль и одинаковые сертификаты. 

Активные вещества

Активные вещества очень дорогие. Причём не какие-то особенные, а все подряд — начиная от гиалуроновой кислоты даже в высокомолекулярной фракции и заканчивая Д-пантенолом, хитозаном и прочими более редкими соединениями. Счастливое исключение — экстракты (например, экстракт ромашки, получаемый в огромной цистерне с ромашками и химическими агентами, выделяющими этот экстракт из сырья — он очень дешёвый). Поэтому если вам продают что-то, состоящее только из экстрактов, — на вас конкретно сэкономили.

Для цены ещё важно время на разработку и балансировку этой формулы и массовая доля активных веществ. Поэтому, например, мы не попали в рынок с ценой средства для регенерации. 

Хотя был один яд змеи у нас в обкатке, который стоил 10 тысяч евро за 20 грамм. Вот это дорого. 

Ещё пептиды стоят около 120 тысяч рублей за 10 грамм. Кстати, образец привозили в колбе (представьте, приезжает к вам на работу непонятный волосатый чел в косухе и передаёт пробирку с белым порошком). Дешевле, соотвственно, то, что производится в России, и разные экстракты. Опять же, очень дешевое — это тоже абстракция, потому что, например, есть растительные экстракты, которые продаются бочкой на 500 килограмм. А нам нужно 71 килограмм на год этого, например. Или вообще для редкой селективной партии 6 килограмм. А у бочки срок годности три года, например. И если за год не потратить — надо сливать в помойку, потому что у твоих средств минимальный срок хранения — два года. 

Да, насчёт экстрактов: есть миф, что они как-то не особо действуют. Некоторые думают, что на самом деле действует «химия», а экстракты, в общем, добавляются для вашего успокоения, чтобы думали, что там есть что-то натуральное. Это действительно так в шампунях, потому что растительный экстракт, смытый с волоса через минуту, — он не даст вообще ничего. А вот в косметике немного другая система, особенно в несмываемой. Там они нужны, и добавлять их просто так не будут — они очень усложняют балансировку формулы. Кстати, экстракт ромашки сейчас делают с помощью цикла химических реакций на производствах (никто и никогда выжимать ромашки не будет — их просто тоннами кладут в раствор, который забирает нужные вещества, а потом проводят ещё реакцию, чтобы их забрать из раствора). Все травяные экстракты не очень чистые, и все они сильные аллергены. Будущее в этом направлении за синтезом — собрать точно то же самое без примесей уже совсем скоро будет проще и дешевле. 

Вообще, себестоимость косметических средств — примерно 30% от цены на полке — сырьё (включая очень дорогую в сравнении с веществами упаковку), 70% — работа и накладные расходы. Причём независимо от того, селектив это, «профессиональная» косметика или массовый рынок. Всё остальное — это разработка, маркетинг, логистика и хранение и наценки. 

Региональные особенности

У корейцев другой тип кожи и другая биология: у них кожа жирная и долго сохраняет тугор. Японцы дико любят вазелин, который разве что не жупел на российском рынке уже. Но у них кожа пересушенная, в отличие от нашей, поэтому им нормально заходит — основную проблему решает. 

Теперь про косметику Мёртвого моря. На самом деле соли Мёртвого моря не уникальны. Соль как соль. В каждой деревне есть свое маленькое соленое озеро, и оно ничем особо не отличается от их солей. У нас есть Баскунчак, Ольхон, в Новосибирской области есть места. Но там есть очень хорошее производство (тут без издёвок — они реально очень технологичны), и гении маркетинга. Да, можно сделать дома то же самое: возьми соль, засыпь в воду, помешай, и вот тебе вода Адриатики. Главное — процентаж выдержать. У них довольно дорогостоящая рабочая сила и они могут позволить себе очень сильно контролировать, кто у них работает. Я видела лично биореакторы части их производств, они такие же, как наши в Подмосковье. Плюс у нас ещё из СССР есть пара ноу-хау, до которых израильский инженерный ум ещё не дошёл, но это уже придирки. И да, в туристическом магазине на набережной их косметика стоит всё равно в 4 раза дешевле, чем в про-магазинах в Москве. 

Часто спрашивают про корейскую косметику. У них особо сильный этнический аспект. Она хорошая, очень хорошая, но для корейцев и их кожи. И на самом деле по большей части она не подходит нам. Да, увлажняет, они хорошо работают с гелевыми текстурами, поэтому у них хорошо увлажняет. У них, кстати, тоже кремов как таковых нет — гели, сыворотки. Они первые, кто с такими текстурами заехал на российский рынок массово. 

У нас региональная особенность — очень много сухой кожи, прикидывающейся жирной. В результате сухую кожу насилуют средствами для жирной и получают проблемы. Много косметики не в тех температурных реакциях — у нас есть и регионы с отличной зимой, и регионы с жарким летом.

опубликовано econet.ru. Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь

Автор: Елена Пастухова

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet